岁月中的青泥岭

　　王新瑛

　　青泥岭，在历史记载中已名垂几千年。秦末战争中，项羽自封为西楚霸王，让刘邦当了汉王，封地为汉中。故道（雍城，即今宝鸡陈仓南至今大散关，再至今剑阁）是北进关中，南下巴蜀，西至陇上的枢纽。刘邦视之为汉中存亡的交通命脉，改故道为陈仓道，设置关隘，有阳平关、七盘关、褒斜关、七防关、鱼关、青泥关，派重兵戍守。公元215年，诸葛亮乘曹操退出汉中之机，占领汉中，凿通大小剑山道路，连通四川，称剑阁道，并设剑门关。从西北开通连接陇西和陇南的嘉陵道，为六出祁山开通了兵粮通道。

　　一千多年过去了，时光的河流中一直回荡着诗人不绝的叹息，一段艰险难行的入蜀古道，湮没在历史的风尘中，马铃儿的响声早已成为模糊的记忆，很美，也很遥远。循着时光的步履，在暖风融融的旷野中行走，如一枚草叶一样吸纳天地精华，前方不远处，仿佛潜藏着令人神往的传奇故事，只待我去聆听，去体味。

　　翻过几道山梁，青泥岭的主峰突兀地跃入视野，许多人知道青泥岭，却不知道铁山就是它的主峰。铁山因其色似铁，得以此名。然而，令人心驰神往的，却是那些散落在时光深处的历史遗迹，一座庙宇、几棵古树，所有的一切都被岁月浸泡，让时间淘洗。我们一路追寻而来的好奇，在夏天的风中膨胀，一直觉得，青泥岭的神奇，不仅仅是因为伟大的诗人写过，还以不可逾越的磅礴气势，横亘在徽县东南嘉陵、大河、虞关三乡镇之间，绵延20多公里。

　　铁山的半山腰有几座房屋。阳光温婉地洒在一座古旧的戏楼上，残破的戏楼仿佛饱经风雨的老人，衣衫褴褛却肃穆沉寂。对面是太和庵。据说，曾经有一位皇帝为避乱入蜀，途经青泥岭时在太和庵住下，因此也叫太平庵。戏楼与太和庵遥遥相对，印证了“爷庙对戏楼”的民间俗语。古旧的戏台，不知道承载过多少人间悲欢离合的故事，每年农历三月二十庙会期间，这里要唱三天大戏，人们从四面八方涌来，一派人头攒动看戏的热闹场景。

　　从太和庵屋后的斜坡向铁山峰顶攀登，走着走着就累了，顺势坐在坡边的石块上歇息，喘着粗气儿俯瞰远处的山川田野，山下的路变得细瘦了许多，让人一时难辨来时的方向。房前屋后的树木，那些安静的农舍，正在沐浴在阳光下，尽显端庄朴素。起身进入一段灌木林，带刺儿的枝条笼着迂曲的羊肠小道，伸进铁山沧桑的梦里。蒿草丛中，七零八落的城砖泛着幽冷的光芒，像无语的倾诉。邑人清乾隆进士张绶对铁山有这样的描写：“自下而上约十里，路仅容足，步步险绝。”曾几何时，这条陕甘入蜀要道从虞关至铁山，沿途悬崖绝壁，栈道凿石成路，全用铁链勾连。如今，连接通蜀要道的铁链早已不知所终，峭壁上依稀可辨的古栈道，也被丛生的树木覆盖，被无情的风雨打磨。

　　到了山垭处，眼前豁然开朗。向右再走数步，有一处院落、几座庙宇，古时候的铁山寺大概就在这个位置了。院里院外旧砖新瓦混杂，一块饱经风雨的石碑矗立在瓦砾之中，岁月无情，碑文已经模糊不清了。庙门都上着锁。几处残垣断壁孤零零地立在一角，它们见证过岁月的凄风苦雨，历经过人间的悲喜巨变，衰老的身躯映衬着苍松、荒草，已经变成山的一部分。

　　往左攀上一座峰顶，除了来路之外，虽然三面悬崖，周围却十分开阔，地势平坦处有一座庙宇，据说是玉皇大殿，门上依然挂着锁。蒿草丛中散落着一些石柱，大多残缺不全了，看着很像院落边上的栅栏。阳光依旧洒在庙宇的屋脊上，影子扑在荒芜的院落，如难以穿越的梦境。依稀可辨的壁画，还能勾勒出庙宇曾经的华贵，但在岁月的冲刷下，无论如何都难以再现当年的真容了。

　　绕到玉皇大殿后面，清凉的风迎面扑来，几棵苍翠的松树临崖而立。站在树下极目远眺，群山叠翠，莽莽苍苍，一弯江水静卧在群峰脚下，细瘦的山路如绳索一般绕进大山的折皱里。听着不绝于耳的阵阵松涛声，思绪早已飘向更远的地方。1132年-1156年，南宋王朝以青泥岭为抗金前线，驻守大将吴玠、吴璘、吴挺父子及将士八万余人。青泥岭烽烟迭起，战马嘶鸣，战火在嘉陵江两岸燃烧，吴玠、吴璘兄弟为保住仙人关，收缩兵力全力防守，与金兵展开大小数十次的战役，凭借险峻的山峰，湍急的河流，创下了仙人关以少胜多的战例。仙人关、杀金坪、胜金坪，这些蕴藏着故事的地名，记录着青泥岭的岁月中，那些湮没在历史烟云中的点点滴滴。

　　山高水长，流年岁月早已沧海桑田。大地沉默，时光忽如静止，耳畔似乎还有仙人关大捷的欢呼声，那些胜利的呐喊，给这古老的土地平添了许多神秘的色彩。如果刨开古道上的荆棘杂草，一块石碑，就会记录一段鲜活的故事；一片瓦砾，就会描绘一段老去的光阴……